Para ordenar y ocultar los cables de la TV sin obra basta una canaleta pintable que baje por la pared y siga el rodapié, y unas bridas de velcro detrás del mueble. Con obra, lo limpio son dos tubos empotrados, uno para la corriente y otro para la señal, con al menos 3 cm entre ellos. El de la señal tiene que ser de 32 mm si va recto y de 40 si tiene curvas, porque por uno de 25 mm no pasa la cabeza de un HDMI normal. El enchufe detrás de la tele lo pone un instalador, ya que meter por la pared el cable de la regleta no cumple el reglamento.
Esconder los cables también cambia el sonido. El altavoz trasero que en línea recta está a 4 m puede necesitar el doble de cable si este rodea la sala por el rodapié, y un cable fino pierde nivel. La corriente pegada al cable del subwoofer mete zumbido. Y un receptor encajado en un hueco se calienta, cuando Yamaha pide 30 cm libres por encima de los suyos. Aquí tienes cada solución con sus medidas, la norma que se aplica en España y cómo comprobar al final que cada altavoz suena por donde debe. Las cifras salen de las fichas de los fabricantes y del BOE, consultados en octubre de 2026, y de cálculos nuestros.
Tres formas de ocultar los cables de la TV colgada en la pared
Sin obra, con una canaleta, un panel o un mueble alto; en una pared de pladur, con dos agujeros y los cables por el hueco del tabique; y en una de ladrillo, con una roza y su tubo. La primera se hace en una tarde y por ella puede ir la corriente. En las otras dos el cable de corriente no puede ir por dentro, y te contamos por qué en la sección siguiente.
| Método | Obra | Qué cables lleva | ¿Y la corriente? | Cuándo elegirlo |
|---|---|---|---|---|
| Canaleta o cubrecables | Ninguna (adhesiva) o cuatro tornillos | Todos | Sí, con tabique separador | Piso de alquiler o pared maciza que no quieres abrir |
| Panel de madera o de listones | Los taladros del panel | Todos, por detrás | Sí, por detrás del panel | Quieres además un fondo decorativo |
| Mueble alto o columna bajo la tele | Ninguna | Los que bajan hasta el mueble | Sí | La tele va baja y pegada al mueble |
| Pasacables con cepillo en pladur | Dos agujeros con corona | HDMI, antena, red y altavoz | No, el enchufe lo pone un instalador | Tabique de pladur hueco |
| Roza y tubo corrugado | Roza, tubo y yeso | La señal por su tubo | Solo como instalación nueva, hecha por un instalador y en otro tubo | Reforma o pared que vas a pintar |
Ocultar cables TV sin obra, con canaleta, panel o mueble
La canaleta es lo más rápido y lo que menos se nota si la pintas del color de la pared. Corta el tramo vertical desde el borde inferior de la tele hasta el mueble o el rodapié, pega o atornilla la base, mete los cables y cierra la tapa. La adhesiva no exige taladro, pero, como advierte Vogel’s, aguanta menos que una atornillada. Un panel de listones detrás de la tele o un mueble alto debajo hacen el mismo trabajo sin canaleta, con los cables bajando por detrás, fuera de la vista.
Por la canaleta puede ir el cable de corriente de la tele, siempre con un tabique que lo separe de la señal. El REBT regula ese cordón en la instrucción de los receptores, como llama a los aparatos (ITC-BT-43, apartado 2.5), y lo quiere flexible, con cubierta y de 300/300 V como mínimo, que es lo que cumple el cordón plano de dos hilos de algunas teles, el H03VVH2-F. Lo que no puede es hacer de instalación. Tiene que ir entero, del enchufe a la tele, sin empalmes ni regletas escondidas en la canaleta. El fabricante de canales Unex resume la regla del tabique: cables eléctricos y de datos pueden compartir canal «separados con un tabique, ya que este garantiza el nivel de aislamiento requerido para la máxima tensión presente». Detrás del mueble, agrupa por funciones con bridas de velcro (corriente por un lado, HDMI por otro y altavoces por otro) y no las aprietes tanto que deformen el cable. Si la tele va en un soporte articulado, deja tanta holgura como lo que se separa el brazo de la pared, o el cable tirará del conector al girarla.
En pladur bastan dos agujeros y una guía
En un tabique hueco se abren dos agujeros con una corona, uno detrás de la tele y otro a la altura del mueble, y los cables bajan por dentro con una guía pasacables. Antes, localiza los montantes con un detector y busca un tramo libre entre dos de ellos, sin instalación eléctrica cerca. Rematas los dos agujeros con placas de cepillo y listo. Por ahí van el HDMI, la antena, la red y el cable de los altavoces. La corriente se queda fuera, ya que el cordón de la tele o de una regleta no puede ir dentro del tabique.
En ladrillo hacen falta una roza y un tubo
En una pared maciza hay que abrir una roza desde detrás de la tele hasta el mueble, meter un tubo corrugado, tapar con yeso y pintar. Es la solución más limpia y la que no tiene vuelta atrás, así que el tubo tiene que ser lo bastante ancho para el cable de hoy y para el que cambies dentro de cinco años. Tapa las dos bocas con un trapo antes de yesar, que un pegote de yeso dentro puede impedir que pase la cabeza del HDMI, y deja un cordel de guía para el próximo cable. Cuánto tiene que medir ese tubo lo verás un poco más abajo.
¿Se puede meter el cable de corriente por dentro de la pared?
El de la regleta o el de la propia tele, no. En España, todo cable de corriente que va empotrado en un tubo o por el hueco de un tabique tiene que ser de 450/750 V como mínimo, según la ITC-BT-20 del REBT (apartados 2.2.1 y 2.2.6). El cable manguera de una regleta, el H05VV-F, es de 300/500 V, como recoge por ejemplo la ficha de Prysmian. Está pensado para conectar aparatos, no para formar parte de la instalación de la casa.
Si quieres un enchufe detrás de la tele, lo correcto es que una empresa instaladora lo saque de un circuito cercano por su propio tubo. El artículo 22 del REBT es claro: «Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras en baja tensión». Es un trabajo pequeño, y te ahorras el riesgo de un cable que se calienta dentro de la pared sin que nadie lo vea.
El enchufe detrás de la tele, qué pedirle al instalador
Lo normal es sacarlo del circuito de enchufes de uso general de la casa, el C2 del REBT, que lleva cable de 2,5 mm² en tubo de 20 mm y protección de 16 A (ITC-BT-25). Pídele que quede dentro del contorno de la tele, por encima de su borde inferior y fuera de la zona que ocupa el soporte, para que no se vea desde ningún ángulo. Si la tele va muy pegada a la pared, una clavija plana o acodada evita que el enchufe la empuje. Y aprovecha la obra para que deje, a su lado y en una caja separada, la salida del tubo de la señal.
¿Corriente y HDMI por el mismo tubo?
No. Ninguna norma nombra el HDMI, pero las dos que se aplican llevan a tubos separados. El REBT pide 3 cm entre una canalización eléctrica y cualquier otra que no lo sea (ITC-BT-20, apartado 2.1.1), y solo deja compartir conducto a los circuitos de muy baja tensión de seguridad si van en un compartimento propio o aislados para la tensión más alta (apartado 2.1). Para la antena y la red manda además la norma de telecomunicaciones del edificio, el Real Decreto 346/2011, que no deja alojarlas «en el mismo compartimento utilizado para otros servicios» y pide 30 mm de separación dentro de la vivienda (anexo III, apartado 8).
Ojo con la cifra que daban en octubre de 2026 las respuestas de IA del buscador. Hablaban de 10 cm, pero esos 100 mm son para recorridos paralelos en las zonas comunes del edificio. En la «canalización interior de usuario», dice el mismo texto, «la distancia de 30 mm será válida en todos los casos». Para el HDMI y el cable de altavoz no hay un artículo propio, pero la lógica es la misma. Y contra el zumbido conviene más distancia que esos 3 cm, como verás más abajo.
Tubo corrugado para HDMI, de 32 mm si va recto y de 40 con curvas
El tubo de 32 mm, que mide 24,3 mm por dentro, es el más estrecho por el que pasa la cabeza de un HDMI normal, y solo si va recto de caja a caja. Con curvas, o con más de un cable, hace falta el de 40 mm (31,2 mm por dentro). Lo que tiene que caber es la diagonal de la cabeza, porque un rectángulo solo entra en un círculo si su diagonal no supera el diámetro, lo gires como lo gires. La parte metálica del conector mide 13,9 × 4,45 mm, pero la cabeza de plástico es mucho mayor. La de un cable Ultra High Speed certificado de Club 3D mide 20 × 10 mm, y la de un HDMI de fibra de Lindy, 20,2 × 11 mm. Además mide unos 5 cm de largo, y en una curva cerrada esa cabeza rígida necesita todavía más hueco que su diagonal.
| Tubo (diámetro exterior) | Diámetro interior | Qué pasa por dentro |
|---|---|---|
| 16 mm | 10,0 mm | Ningún HDMI con su cabeza |
| 20 mm | 13,4 mm | Ninguno (la parte metálica sola ya tiene 14,6 mm de diagonal) |
| 25 mm | 18,5 mm | Solo cabezas ultrafinas de 16 × 8 mm, sin holgura |
| 32 mm | 24,3 mm | Una cabeza normal (unos 20 × 10-11 mm, de 22 a 23 mm de diagonal), de una en una y con el tubo recto |
| 40 mm | 31,2 mm | Una cabeza normal aunque haya curvas, y otros cables al lado |
Los diámetros interiores salen de la ficha del tubo TEI de Aiscan, un fabricante español, y cuadran con lo que dice Simon: «Un diámetro de tubo inferior a 32 mm limita la instalación de un cable HDMI estándar». Las cabezas ultrafinas de 16 × 8 mm que caben en el de 25 son las de cables como el de Kramer, un High Speed de hasta 3 m que no es Ultra High Speed ni está certificado para el eARC. Hay tres reglas más que ahorran disgustos. Pon pocas curvas. El REBT pide para los tubos de la instalación eléctrica no más de tres curvas entre dos registros, ni registros a más de 15 m en tramo recto, y es buena práctica copiarlo en el tubo de la señal. Pasa el cable y pruébalo con la tele encendida antes de cerrar la pared. Y si vas a meter HDMI, antena y red, pon un tubo de 40 mm o, si van rectos, dos de 32.
Qué HDMI meter en la pared
Uno Ultra High Speed certificado, aunque tu tele sea 4K a 60 Hz. La propia organización que licencia el HDMI lo recomienda para quien instala los cables «en lugares inaccesibles, como dentro de las paredes», porque es la opción que no tendrás que cambiar. Se reconoce por la etiqueta de certificación del envase, con un código QR que comprueba la marca, el modelo y la longitud, y por el nombre impreso en la funda. Los dos cables Ultra (el Ultra High Speed y el nuevo Ultra96, que llega a 96 Gbps) están diseñados para el eARC, el enlace que lleva de la tele al receptor o a la barra el Dolby Atmos sin pérdidas y el DTS:X. Con un High Speed con Ethernet el eARC puede funcionar, pero ese cable no está certificado para él. Si después de cambiarlo pierdes el sonido envolvente, repasa el sonido surround que deja de funcionar por el eARC.
Para tiradas de más de unos pocos metros, la misma organización avisa de que el Ultra High Speed casi solo se consigue con cables activos, normalmente de fibra. Son direccionales, con un extremo para cada aparato. Uno va a la fuente (el reproductor o el receptor) y el otro a la pantalla, y si lo conectas al revés no se rompe nada, pero no funciona. Si lo empujas desde el mueble hacia la tele, mete primero el extremo de la pantalla y te ahorras sacarlo otra vez. Y ojo con el eARC, que no todos los HDMI de fibra lo pasan. Lindy avisa de que el suyo de 50 m no pasa el eARC, el ARC ni el CEC, mientras que Digitus anuncia el eARC y el CEC en su cable de fibra 8K de 20 m. La organización del HDMI garantiza el ARC y el eARC en los cables activos con la función Cable Power que llevan una de sus etiquetas, como la de Ultra High Speed. Si ese cable une el receptor con la tele, busca el eARC en la ficha y pruébalo con Dolby Atmos desde una app de la tele antes de cerrar.
Si el HDMI ya no cabe por el tubo
Con un tubo de 20 o 25 mm ya empotrado quedan tres salidas sin obra. La primera son los cables de fibra con cabeza desmontable, que pasan por el tubo con un conector micro o mini HDMI y se completan con su adaptador al salir. La segunda, un cable mini-HDMI con adaptadores en los dos extremos, que Simon da por poco recomendable, porque los adaptadores atenúan la señal y el cable fino acorta la distancia. Prueba la imagen y el sonido antes de dejarlo instalado. La tercera es mandar la imagen por cable de red con un extensor HDBaseT, que llega hasta 100 m. El cable de red se mete sin la clavija y se le pone al salir, con una crimpadora o una toma de pared, así que pasa hasta por el tubo de 20. Eso sí, HDBaseT se queda en el 4K a 60 Hz, y que pase el ARC o el eARC depende de cada extensor. Y descarta cortar el HDMI para soldarle otro conector, que lleva diecinueve contactos en 14 mm.
La sección del cable de altavoz cuando das la vuelta a la sala
Para altavoces de 8 Ω basta cable de 1,5 mm² hasta unos 15 m de ida, y con altavoces de 4 Ω ese mismo cable llega a 7,5 m. Más allá, pasa a 2,5 mm². La cuenta sale de pedir que el cable, sumando la ida y la vuelta, no se coma más del 5 % de la impedancia del altavoz, es decir, que no pierdas más de unos 0,4 dB. Ese criterio coincide con la guía de cable de altavoz de Crutchfield, que da el cable de 16 AWG (unos 1,3 mm²) para tiradas de hasta 50 pies, unos 15 m, con altavoces de 8 Ω.
| Sección (cobre) | Altavoces de 8 Ω | De 6 Ω | De 4 Ω |
|---|---|---|---|
| 0,75 mm² | 7,7 m | 5,8 m | 3,8 m |
| 1,5 mm² | 15 m | 11 m | 7,5 m |
| 2,5 mm² | 25 m | 18,8 m | 12,5 m |
| 4 mm² | 40 m | 30 m | 20 m |
El problema aparece al esconder el cable de los altavoces traseros. Los surround de un 5.1 van a ±110° de tu sitio, a los lados y un poco por detrás (aquí explicamos dónde van los altavoces surround de un 5.1), y el que tienes a 4 m en línea recta puede necesitar 8 o 10 m de cable si este va por el rodapié, sube por la pared y rodea una puerta. Con altavoces de 4 Ω, el cable de 1,5 mm², que servía en línea recta (llega hasta 7,5 m), ya no alcanza, y hace falta el de 2,5 mm². Mide la ruta real con un cordel, como aconseja Crutchfield, y compra entre un 10 y un 15 % más, como pide en su guía de cableado empotrado. Si quieres el número exacto para tu caso, la calculadora de potencia con la pérdida del cable de altavoz te dice cuántos decibelios se quedan por el camino y qué sección te hace falta.
Cable plano para los altavoces traseros, hasta dónde llega
El cable plano que se pega a la pared y se pinta encima llega a unos 15 m con altavoces de 8 Ω y a 7,5 m con 4 Ω, que dan para un salón. El Ghost Wire 2.0 de Sewell, uno de los más conocidos, es de cobre de 16 AWG y mide 0,5 mm de grueso y 60 mm de ancho. Aunque el 16 AWG equivale a unos 1,3 mm², se lee en la fila de 1,5 mm² de la tabla, porque sus 13,2 Ω/km quedan casi en los 13,3 que la norma admite como máximo para el cable flexible de 1,5 mm². Por debajo de una alfombra, solo si no es zona de paso. Crutchfield avisa de que las pisadas van gastando el aislamiento del cable que va por el suelo, y por el rodapié dura más.
El cable CCA, que cuenta como uno más fino
Muchos cables baratos, planos incluidos, son de aluminio recubierto de cobre (CCA), y conducen peor de lo que aparentan. La norma ASTM B566 le permite al CCA más común una resistividad de 0,02743 Ω·mm²/m, 1,59 veces la del cobre. Un cable CCA de 2,5 mm² se comporta como uno de cobre de 1,6 mm², así que léelo en la fila de 1,5 mm², una más arriba. Si la etiqueta dice CCA y la tirada es larga, compra una sección más.
¿Por qué zumba el equipo después de esconder los cables?
Casi siempre por un bucle de tierra, con el cable de la antena como primer sospechoso, o por un cable de señal pegado a uno de corriente en el mismo mazo. Teufel asegura que «en casi todos los casos» el subwoofer es inocente y que lo probable es un bucle de tierra. El soporte de Sennheiser pone la otra causa entre las primeras comprobaciones: «Asegúrate de que los cables de alimentación y los cables de audio no estén uno al lado del otro o agrupados, ya que esto puede inducir ruido». La guía de Crutchfield para ordenar los cables añade que, si se cruzan, lo hagan en ángulo recto y no en paralelo, y en la de cableado empotrado pide al menos 30 cm entre la corriente y la señal cuando van en paralelo. El más sensible es el cable RCA del subwoofer, que lleva una señal de nivel bajo y sin balancear que luego el sub amplifica.
Para separarlas, empieza por la prueba que propone Teufel y desconecta el cable RCA de la entrada del subwoofer. Si el zumbido sigue, los cables de señal quedan descartados y el problema está en la red eléctrica o en el propio sub, que conviene probar en otro enchufe. Si para, el zumbido entra por ese cable. Apártalo entonces de los de corriente o crúzalo con ellos en ángulo recto, y si así se va, la culpa era del mazo. Si no, desconecta la antena del receptor o de la tele. Si entonces desaparece, es el bucle de tierra del que habla Teufel, y un aislador galvánico para el cable de antena lo corta. Si tampoco es la antena, desconecta uno a uno los demás aparatos que van al receptor. Sennheiser añade enchufar el subwoofer y la barra o el receptor al mismo circuito.
El receptor AV dentro del mueble necesita aire por arriba
Unos 30 cm libres por encima y 20 a los lados y detrás, que es lo que pide Yamaha para sus receptores y más de lo que suele quedarles en un mueble. Onkyo pide 20 cm arriba y a los lados y 10 cm detrás, y Marantz, más de 0,3 m alrededor. Marantz y Denon desaconsejan además meterlos en un espacio cerrado como una estantería. El manual del Denon AVR-X1800H, de siete canales, le da un consumo de 430 W, y lo que no sale hacia los altavoces se queda dentro como calor. Si el receptor no puede soltarlo, salta la protección y se apaga, como reconocen los manuales de Denon, Onkyo y Sony.
| Fabricante (documento) | Arriba | A los lados | Detrás | Además |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha (folleto de seguridad de los RX-V4A, RX-V6A, RX-A2A y TSR-700) | 30 cm | 20 cm | 20 cm | – |
| Onkyo (manual del TX-SR308) | 20 cm | 20 cm | 10 cm | La balda de arriba, separada 10 cm de la pared para que el aire caliente salga como por una chimenea |
| Marantz (manual del NR1602) | Más de 0,3 m | Más de 0,3 m | Más de 0,3 m | No en un espacio cerrado como una estantería ni con otro aparato encima |
Detrás del receptor hace falta además fondo para los cables. Un HDMI de fibra como el Lindy de 50 m pide 50 mm de radio de curvatura mínimo, y un cable de altavoz con conector banana tampoco se puede doblar pegado al borne (para eso existen los conectores banana acodados), de modo que los 10 cm que pide Onkyo por detrás son el mínimo práctico. Si el mueble tiene puertas macizas, el mando por infrarrojos no las atraviesa. Las soluciones son una puerta de cristal o de rejilla, un repetidor de infrarrojos o manejarlo todo por HDMI-CEC con el mando de la tele, si el cable HDMI lo deja pasar.
Y la barra de sonido, fuera del hueco
Si en vez de receptor tienes una barra, mejor fuera del hueco del mueble donde van los cables. El hueco resuena como una caja, la balda de arriba tapa los altavoces que disparan al techo y el tablero vibra con los graves. Ponla encima, adelantada hasta el borde, y esconde solo los cables. Si no tienes otro sitio que el hueco, asómala al menos hasta el borde, porque en nuestra simulación la misma barra metida 12 cm pasa de 8 a 17 dB de diferencia entre picos y valles en la voz. Lo contamos en por qué la barra de sonido se ahoga dentro del mueble.
Inalámbrico, qué cables quita y cuáles no
Quita el cable de señal, no el de corriente. Los altavoces traseros inalámbricos llevan su propio amplificador y necesitan un enchufe junto a cada uno o, en los kits con un módulo receptor, junto al módulo, del que salen cables a los dos altavoces. El Sonos Era 100, que se usa a menudo como surround, se enchufa a la corriente con su cable de 2 m, y Samsung avisa en la ficha de su kit SWA-9500S de que «requiere cable de alimentación». Los SA-RS5 de Sony son la excepción, con batería de hasta 10 h y una carga rápida en la que 10 minutos dan 90 minutos de uso. Salvo con los de batería, pasar los traseros a inalámbrico solo compensa si ya tienes un enchufe detrás del sofá.
Con el subwoofer pasa lo mismo. El subwoofer inalámbrico AMBEO SW02 que probamos se conecta a su barra por Bluetooth LE y solo hay que enchufarlo a la corriente. Para un sub que no lo traiga existen kits como el SoundPath de SVS, que manda el audio a 16 bits y 48 kHz, calidad de CD según su ficha, con una latencia de 14 ms. Esos 14 ms equivalen a 4,8 m más de distancia (a 343 m/s), así que el receptor tiene que saberlo. La forma más sencilla es repetir la calibración del receptor AV con el kit ya instalado, porque el micrófono mide la llegada real del sonido, retardo de la radio incluido.
Antes de cerrar la canaleta, mide, etiqueta y prueba
Decide primero dónde va el subwoofer y esconde después su cable, no al revés. El sitio del sub cambia los graves más que cualquier ajuste, y si lo eliges por donde mejor se esconde el cable, eliges a ciegas. Usa el método de gatear por la sala con la app para buscar el mejor sitio para el subwoofer y fija la ruta del cable cuando lo sepas. Después, este es el orden que evita abrir la canaleta dos veces.
- Mide cada ruta con un cordel antes de comprar, y suma entre un 10 y un 15 % para las conexiones y los imprevistos.
- Etiqueta los dos extremos de cada cable antes de tirar de él (frontal izquierdo, frontal derecho, central, surround izquierdo y derecho, subwoofer). Crutchfield lo pide para no tener que seguir el cable entero cuando algo falle.
- Haz una foto de la parte de atrás del receptor con todo conectado. Es tu plano para cuando cambies de equipo.
- Respeta la polaridad, el rojo con el rojo y el negro con el negro, en el receptor y en cada altavoz.
- Prueba cada canal antes de cerrar. Una prueba de canales 5.1 y 7.1 te dice en un minuto si algún cable ha quedado cruzado o si un altavoz no suena.
- Cierra la canaleta o la pared y vuelve a calibrar el receptor si has movido algún altavoz.
Preguntas frecuentes
¿Qué hacer para que no se vean los cables de la TV?
Sin obra, baja los cables por una canaleta pintada del color de la pared o tápalos con un panel o un mueble alto bajo la tele. Con obra, pásalos por un tubo empotrado de 32 mm (de 40 si tiene curvas), y pide a un instalador un enchufe detrás de la tele para que tampoco se vea el cable de corriente.
¿Se puede pasar el cable de corriente y el HDMI por el mismo tubo?
No. Ninguna norma nombra el HDMI, pero el REBT pide 3 cm entre la canalización eléctrica y cualquier otra, y la norma de telecomunicaciones no deja meter la antena ni la red en el mismo compartimento que otros servicios, con 30 mm de separación dentro de la vivienda. Dos tubos, o una canaleta con tabique separador si va por fuera.
¿A qué altura se debe instalar el enchufe de la TV?
El REBT no fija una altura para el enchufe de la tele. Lo que importa es que quede tapado por la pantalla, dentro de su contorno, por encima del borde inferior y fuera del hueco del soporte. Mide la tele colgada antes de que el instalador haga la caja.
¿Qué pasa si el cable HDMI es muy largo?
La especificación HDMI no fija una longitud máxima. Depende del tipo de cable y de cómo está hecho. Con un cable pasivo largo aparecen cortes, pantallas en negro o la tele baja la resolución. Para el 4K a 120 Hz, más allá de unos pocos metros hace falta un cable activo, normalmente de fibra, certificado como Ultra High Speed, y conviene comprobar en su ficha que pasa el eARC.
¿Cómo se llaman las canaletas para tapar cables?
Canaleta, canal protectora, cubrecables o moldura pasacables, según la tienda. Las hay adhesivas y para atornillar, pintables, de esquina, de suelo y con tabique separador para llevar corriente y datos por compartimentos distintos.
¿Qué sección de cable usar para altavoces?
Para altavoces de 8 Ω, 1,5 mm² hasta unos 15 m y 2,5 mm² hasta 25 m. Con 4 Ω las distancias se reducen a la mitad, 7,5 m y 12,5 m. Si el cable es de aluminio recubierto de cobre (CCA), elige una sección más.
¿Por qué mis altavoces emiten un zumbido?
Si empezó al esconder los cables, lo más probable es un bucle de tierra, a menudo por la antena, o un cable de señal pegado a uno de corriente. Desconecta el cable RCA del subwoofer. Si el zumbido para, aparta ese cable de los de corriente o crúzalo con ellos en ángulo recto, y si vuelve al conectarlo, desconecta la antena para ver si es un bucle de tierra. Si no para ni con el RCA desconectado, prueba el sub en otro enchufe.
